Moto qui ne démarre pas et test des bobines incohérent

Et oui la liste de ce que je dois vérifier est longue mais je ne me suis pas lancé dans ce projet pour appuyer sur un bouton et que tout marche bien (mon niveau méca au début de ce projet était niveau cm2, là je suis rentré au collège
J’avais fait l’essai de boucher la dépression en étant sur PRI mais c’était toujours pas bon mais je vais ré essayer.
Aussi il faut que je vérifie le réglage des flotteurs parce que je ne pensais pas que c’était si important que ça et j’ai fait ça à la one again a bistoufly 🥳

Bonjour à tous ! ça y est, elle a démarré et tourne plutôt bien . Voilà tout ce que j'ai fait pour y arriver, ça peut servir à d'autres.

- changement des bobines : c'est le sujet initial de ce post. La bobine sur laquelle je mesurais l'infini sur son enroulement secondaire était bien en défaut et pourtant il y avait l'étincelle aux bougies. L'explication est que si il y a une micro coupure quelque part sur le fil de l'enroulement secondaire, il sera mesuré l'infini à l'ohmmètre mais laissera quand même passer le courant car c'est de la haute tension --> micro-étincelle. Donc ça marche mais pas au top...
- démontage de la rampe, nettoyage complet, passage des carbus à l'ultra son (+ produit spécial). Vérification de tous les passages d'air y compris le petit au fond de la cuve, sur une des 4 cuves, ce passage était bouché (d'ailleurs, je ne sais pas trop à quoi sert ce passage, si quelqu'un sait...).
- Réglage correct de la hauteur des flotteurs. Là je m'étais complètement foiré. --> je pense que mon problème principal était celui-là.
- changement de la durite de dépression (vers robinet d'essence). La durite d'origine était dure donc potentiellement pas étanche, ce qui a pu entrainer une prise d'air sur le carbu2.
- Changement de la durite d'essence. Bon ça n'a rien amélioré mais quitte à changer une durite, j'en change 2.
- Vérification de l'étanchéité des bouchons de prise de dépression (sous pipes d’admission). C'était ok.
- Vérification que les tuyaux de mise à l’air libre ne sont pas bouchés. C'était ok.

En tout cas merci à tous pour toutes vos réponses.

Le petit trou de fond cuve c’est pour le starter.

Bonsoir à tous,
Je suis ce post car je rencontre exactement le même souci sur ma z f1 de 1980.
Le cylindre 2 n'allume pas. Bobines changées, rupteurs condo neuf, rampe carbu entièrement refaite à neuf.
Là vient ma remarque pour did210 je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'il y a 2 enroulements HT par bobine .
La méthode pour les mesurer au bout de chaque anti parasite montre bien qu'il y en a qu'un seul en série avec les 2 bougies.
Si il y avait 2 enroulements HT comme tu dis on ferait la mesure entre 1 antiparasite et la masse . Puis de même pour le second A P.

Si tu n'as qu'un cylindre qui ne s'allume pas, en l’occurrence le 2 comme tu écris, ce n'est pas la bobine qui gère les cylindres 2 et 3, faut voir le fil HT, l'AP ou la bougie.

Bonjour,
en effet, la bobine est commune pour les cylindres 2 et 3. Donc il faudrait vérifier
- la durite de dépression entre le robinet essence et le carburateur 2. Si celui-ci est vieux, il peut ne pas être étanche et donc cela peut engendrer une prise d'air supplémentaire sur ce cylindre.
- la bougie comme dit Fabrice (pour dédouaner le câblage, tu peux mesurer la résistance entre AP2 et AP3, tu doit trouver autour de 25KOhms=5kOhms par AP + 15kOhms de bobine)
- le réglage de la hauteur du flotteur (je pense que c'était le pb que j'avais).
- il y a aussi un petit trou au fond de la cuve (A), il faut essayer de souffler dans B pour voir si l'air passe (petit trou = petit débit). Photo trouvée sur Internet, ce n'est pas ma cuve

Bonsoir à tous,
Merci pour les pistes de recherche.
La rampe a été bien sûr nettoyée aux ultrason
Réglage des hauteurs de cuves chez concessionnaire kawa par mécano ancien.
j'ai changé le petit tuyau dépression .
J'ai aussi constaté qu'il y avait dû avoir une réparation filletage de la bougie 3 avec la mise en place d'un insert vissé.
Le tout est venu quand j'ai démonté cette bougie, bague restée bloquée sur la bougie.
Peut on imaginer que ça provoque une mauvaise masse au niveau du filtage et ainsi diminuer la puissance de l'étincelle ?
Bobines neuves+AP , mesure ohmique normale.

Si il y a de l’oxydation ou un isolant (graisse, huile) alors oui , sinon métal contre métal cela parait peu probable.

Oui en effet j'ai un doute aussi mais c'est étrange quand que ça tombe sur le souci de ces cylindres.
En revissant l'ensemble bougie avec la bague et bien serré j'ai mesuré presque 0 Ohm donc ça passe bien.
Mais qu'en est-il quand ça chauffe c'est peut là que ça se complique.
Alors pour vérifier si c'est bien là la cause de tous ces soucis voilà l'essai que je ferai demain :
J'ai soudé un fil à l'étain sur l'extérieur de chaque bougie que j'ai reliés entre eux afin d'assurer Un bon retour HT en cas de l'apparition d'une résistance de contact élevée à cause de la bague..
Comme ça ça confirmera ou pas cette piste.

Il va pas tenir bien longtemps ton fil soudé à l’étain !!! Mais il y a de l’idée !!

Moteur chaud ça devrait mieux tenir, ton problème ne vient pas d’une mauvaise masse, faudrait pas qu’il y ait une prise d’air mais c’est peu probable, si tu pose la bougie sur la culasse y a t’il de l’étincelle?
L’essence arrive bien?
Tu as mesuré les compressions? ça se fait malheureusement a chaud .

B'jour

Sergio50 a écrit:Bonsoir à tous.

Merci pour les pistes de recherche.

J'ai aussi constaté qu'il y avait dû avoir une réparation filetage de la bougie 3 avec la mise en place d'un insert vissé.
Le tout est venu quand j'ai démonté cette bougie, bague restée bloquée sur la bougie.

Peut on imaginer que ça provoque une mauvaise masse au niveau du filetage et ainsi diminuer la puissance de l'étincelle ?

Coté électrique, rassures toi, nous sommes ici en présence de hautes tensions, plusieurs dizaines de milliers de volts (autour de 25 000 volts si je crois bien me souvenir) toutefois sous une intensité négligeable.

Et même s'il y avait un mauvais contact électrique à ce niveau la, ce que je ne crois absolument pas, il y aurait un mini arc électrique entre ces pièces assurant la continuité, au passage tu perdrais peut être quelque centaines de volts, ce qui serait négligeable.

Rassures toi, le serrage mécanique, même dans un tel cas, assure un très bon contact électrique pour ce type de tensions.

Pareil pour la soudure du fil haute tension que tu as réalisé au niveau des bougies, ce qui part d'un bon sentiment, c'est tout à fait superflu au vue des tensions et intensité qui y circulent.

Ce qui est plus à rechercher dans la partie haute tension: ce sont les défauts d'isolement, au niveau des fils HT, les bobines et les antiparasites voir aussi la porcelaine des bougies, la, il peut y avoir de réels problèmes au niveau de ces composants.

Un seul défaut d'isolement sur un seul des composants nommés ci-dessus, et tu auras un risque d'amorçage avec la masse, pouvant priver de façon aléatoire ou permanante l'énergie électrique destinée aux électrodes d'une bougie d'un seul cylindre.

Cordialement

Michel

Ce serait intéressant de déposer la bougie après quelques minutes de fonctionnement l'aspect donnerait une indication et aussi penser qu'un nettoyage carbu aux ultrasons n'est pas toujours suffisant.

Bonjour à tous
Tout d'abord un grand merci pour votre implication.
Je vais essayer de répondre à chacun dans l'ordre.
Pour Olivier les fils de 1,5 mm² sont bien restés soudés, c'est sur que ça chauffe mais pas à la température de fusion de l'étain aussi.
Bon c'était pour l'essai mais c'était quand même prévisible c'était pas la cause des soucis.
Pour Michel OK pour la haute tension c'est sûr qu'il en faut pour l'arrêter, ça trouve toujours un passage.
Vroum : nous y voilà en effet j'ai redemonte les bougies pour voir l état après roulage de 20 km.
Et les 1. 2. 4 sont top brun clair mais la 3 est complètement noire et de fait c'est celle qui à la bague.
Bilan ça marche beaucoup mieux quand même.
Pour ça j'ai enlevé les BR7es Mises par le mécano kawa j'ai mis des B7es comme à l origine.
Toutes les bougies ? Eh non la n°3 pas changée donc br7es puisque impossible de dévisser la bague qui est restée bloquée dessus !
Là faut que je trouve absolument une bague pour la remettre sur la culasse afin de pouvoir y mettre enfin une B7 .
Une autre chose que j'ai fait pour l'essai c'est de remplacer les AP de 5K par des AP sans résistance, j'ai fait ça pour renforcer l étincelle.
Voilà le bilan.

si la bougie est noire sur le cylindre 3 c'est que tu as peut être un plongeur de starter pas étanche ou un cavalier de commande de starter monté a l'envers

Alors :

-  Si la bougie est noire c'est que c'est trop riche (donc trop d'essence ou pas assez d'air), ce n'est donc pas une prise d'air qui par définition amène plus d'air

- Ne pas oublier les fondamentaux (oubliés par les "mécanos" Kawa) : la somme AP + bougie doit toujours faire 10 kohms, donc si tu as des BRx (avec résistance interne de 5 kohms), il te faut des AP de 5 kohms, si tu mets de Bx (sans résistance) il te faut des AP de 10kohms. Tout ça joue sur la puissance de l'étincelle et donc sur la qualité de l'allumage.

Je pencherais plus pour un problème de carburation que d'allumage, il doit y avoir dans le carbu 3 un débit d'essence trop fort (ou une arrivée d'air insuffisante).

Le passage aux ultrasons et hop je remonte (comme le font certains "mécanos") n'est pas une garantie absolue de bon fonctionnement, il convient de vérifier que tous et je dis bien TOUS les conduits sont libres car les ultrasons nettoient mais en aucun cas ne permettent de déboucher un conduit si une impureté est venue s'y loger (un petit dépot de rouille du réservoir par exemple : vécu). Il faut parfois plusieurs passage dans le bac, avec le produit ad'hoc pour parfaitement tout nettoyer (et en démontant TOUT) et passer TOUS les conduits à l'air comprimée pour vérifier le libre passage.

Et pour finir, un petit passage par la case présentation serait un plus