ça cafouille et finit par caler à chaud ?

un petit oubli oups ,j'ai shunté le condensateur qui se trouve au dessus de la bobine de droite ,est ce que cela peut avoir des conséquences concernant mon problème a chaud ?

Y'a un condensateur sur un allumage électronique ???

je crois qu'il ne sert que pour limiter le courant du phare pour éviter que les ampoules grillent,mais c'est a prendre au conditionnel !!!

C'est ça : https://www.manualslib.com/manual/396467/Dynatek-Ddk2-12c.html#manual ?

ça y ressemble fortement ,merci pour le lien je vérifie demain.

La démarche des bobines est bonne, si le problème reste identique, ça permettra d'éliminer un problème de bobine.

Alors plusieurs choses :

Le "condensateur" que tu as shunté au-dessus de la bobine n'est pas un condensateur mais une résistance de 5 Ohms 20 Watts qui est en fait en série avec le phare. Elle a pour mission de faire chuter la tension d'alimentation du phare d'environ 1/2 volt de manière à préserver la durée de vie de l'ampoule en la sous-alimentant (forcément au détriment de la production du flux lumineux et donc de la puissance d'éclairage). ça n'a absolument aucun rapport avec l'allumage et avec nos ampoules modernes et plus résistantes qu'à l'époque elle ne se justifie plus vraiment. Aucune importance de l'avoir shuntée.

C'est un allumage Dyna 2000 ou un simple plateau DYNA DS2-2 que tu as ?. C'est pas pareil. Si tu as juste remplacé le plateau et conservé tout le reste d'origine, c'est un DYNA2-2 (et les liens de Hemi ne s'appliquent pas), si le circuit élec est modifié avec adjonction d'un boitier électronique, c'est un DYNA 2000 que tu as.

Le plateau Dyna2-2, j'en ai sur toutes mes bécanes (et un DYNA2-1 sur ma future 900), sans aucun soucis depuis des années (j'ai toujours une patte de lapin dans la poche ), mais c'est comme tout, il n'est pas exclu qu'un capteur fasse des siennes. Mais je ne pense pas qu'on puisse en retrouver au détail. En trouver un d'occase sinon, j'ai trouvé des clones à pas cher ici :

https://www.ebay.it/itm/133890446509?epid=5049785393

Ces plateaux d'allumage faussement appelés "électronique" (il n'y a pas de boitier électronique d'allumage comme le DYNA 2000 ou dans un véritable allumage électronique qui pilote les étincelles) ne font que remplacer les rupteurs mécaniques (ou vis platinée), ils font le même job, mais ont l'énorme avantage de fonctionner sans pièces mécaniques en mouvement ou à régler et il n'y a plus non plus d'arc électrique sur le contact comme un rupteur vu qu'il n'y a plus de contact, donc plus de condensateurs pour absorber cet arc (surtension due aux bobines), donc plus d'usure. C'est (normalement   ) inusable si pas de court-circuit par exemple (et encore, c'est costaud). Pour faire simple, ce sont des interrupteurs à commande magnétique.

Ce sont effectivement des capteurs dit à effet Hall (du nom d'un ingénieur anglais qui a découvert les propriétés de certains métaux comme le silicium ou le germanium en présence d'un champ magnétique et qui a conduit à l'essor des transistors et semi-conducteurs).

Le capteur (une pastille d'alliage métallique noyé dans de la résine avec 2 fils soudés dessus) est complétement inerte si on le prend tel que. Il ne conduit pas l'électricité, on peut le comparer à un interrupteur ouvert.
Si on le place dans un champ magnétique, ses éléments atomiques internes s'orientent suivant le champ magnétique et il devient conducteur (passant) comme un interrupteur fermé et tout ça sans contact mécanique. Magique non ?

Donc si je place un petit aimant au bout du vilebrequin, aimant qui va passer lors de la rotation devant un capteur normalement isolant, à chaque passage, le capteur va devenir conducteur. Le primaire de la bobine va donc se retrouver alimentée en 12V, la bobine "se charge". Quand l'aimant tourne et que son champ magnétique s'éloigne du capteur, brusquement celui-ci va redevenir isolant, la bobine n'est plus alimentée et une surtension apparait quelques centièmes de secondes à son primaire (effet selfique : coupure brusque du champ électrique dans un bobinage = surtension). Une bobine est un transformateur, on élève cette surtension de quelques volts à plusieurs milliers de volts => bougie => étincelle. Jour/nuit/jour/nuit/jour.... à chaque passage de l'aimant devant le capteur. On multiplie par 2 pour un 4 cylindres..... ça fait comme un rupteur, à la différence qu'il faut les alimenter en +12V car le métal doit être polarisé c'est un semi-conducteur (d'où le fil rouge du plateau qu'il faut aller repiquer sur le jaune/rouge d'alimentation des bobines)

L'aimant est dans la came de la pièce fixée en bout de vilebrequin. Il n'y a plus non plus de système d'avance centrifuge qui avait pour but d'anticiper légèrement l'ouverture du rupteur en fonction du régime moteur (temps de fonctionnement du système mécanique) car avec l'effet Hall, la commutation se fait en moins d'un millième de seconde, donc ça fonctionne pareil à 1 tour/minute ou à 15 000 tours/minutes. Une fois calé, tu ferme le couvercle et tu l'oublie (en théorie).

Pour les tester, j'appliquerais la méthode issue du grand manuel de mon maître à penser, j'ai nommé Mac Gyver :

Moteur froid à l'arrêt, bougies enlevées, contact coupé et plateau débranché sous la batterie (les 3 fils rouge vert et noir qui viennent du plateau sinon tu vas fausser tes mesures de résistance), tu branche un ohmmètre sur le calibre le plus petit aux bornes du capteur n°1, avec une clef de 13 en bout de vilo, tu fais tourner le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre (d'où les bougies démontées   ). Chaque fois que la came va passer devant le capteur que tu mesure, tu devrais voir la résistance mesurée passer de l'infini à quasiment zéro.

Tu piques en douce le sèche-cheveux à madame (je dégage toute responsabilité quant à la suite des événements   ) et tu recommence la manip sur le capteur 1 en le chauffant doucement (ne pas le cuire   ). Si il est défectueux, tu devrais voir quand il est chaud que sa résistance ne passe pas à zéro quand l'aimant passe devant (donc la bobine se charge moins donc perte d'allumage) ou qu'elle n'est pas infinie en l'absence d'aimant (donc coupure moins franche et donc là aussi perte d'allumage). Même chose ensuite sur le capteur 2.

C'est une méthode empirique qui vaut ce qu'elle vaut et n'est pas garantie à 100% mais qui peut marcher et aider à déterminer si un capteur merdouille.

Un truc important aussi, une bougie, c'est en fait une traversée isolante qui permet de canaliser la haute tension de la bobine vers l'électrode en l'isolant de la masse de la culasse. Si tu en as une de foireuse mais pas franchement morte, une partie de la surtension va retourner à la masse et tu vas perdre de la puissance d'allumage sur 2 cylindres, ce qui ressemble à ta panne également.

Avant de te lancer dans les mesures, change déjà tes 4 bougies par des neuves, et si ça ne change rien, on élimine aussi les bougies come cause probables et on passe à la méthode Mac Gyver.

Je fais un tuto Dyna dans la rubrique Elec sur le fonctionnement du plateau Dyna - S et j'y met aussi la notice scannée et un schéma explicatif du branchement pour ceux que ça interesse

Waouh,ça c'est de la réponse digne à minima de Mac gyver,la résistance il me semblait bien qu'elle ne servait plus à grand chose.Pour le dyna c'est la version sans CDI,DYNA2-2 .Merci pour toutes ces infos ,que dis je, ce cour.Les bougies ont 200 bornes à tout casser,mais je ferai comme tu as dit si les symptomes perdurent.j'ai fait ce matin un essai ,hier 15 kms aujourdhui 30 kms mais un redémarrage plus rapide (2mn) et plus facile.Cette aprem j'ai mis une deuxieme bobine "d'origine" ,essai demain si tout va bien .Je me suis rendu compte que l'antiparasite du cylindre 3 ne tenait pas terrible,voir pas du tout, en fait la bougie n'avait le petit bitonio que l'on visse en haut,relation de cause à effet ???.on verra demain aprés l'essai.

Un grand ,grand merci

Pour l'antiparasite 3, c'est même sûr que ça devait marcher pas terrible, un coup je te vois, vibrations et hop, je te vois plus ou pas beaucoup.

Cherche pas plus loin à mon avis !!!

Remonte ça tout propre, 4 AP neufs, ça coûte pas grand chose et ça évite pas mal d'emmerdes (étanchéité entre autre)

Essai demain je vous tiens au jus

Effectivement, avec ton histoire d'AP, ça n'est pas étonnant que tu tournes sur 3 cylindres. Personnellement, je remplace systématiquement les fils, les AP et les bougies sur chaque nouveau véhicule.

Ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd ,je m'en souviendrai lors d'une éventuelle prochaine acquisition.

Coucou c'est re moi,bon aujourdhui pas d'essai car pas de démarrage alors que ça demarrait hier.Verdict plus d'étincelle au 2 et 3 aprés vérification des bougies, des fils de bougies (continuité)des antiparasites ,apres avoir mis trois bobines et tester la continuité des fils de masse et d'alimentation des bobines jusqu'au contacteur de frein,je pense que je vais devoir passer par le test des capteurs d'allumage ,j' ai un dyna chinois de rechange mais je ne sais pas le régler ,dommage.

Suite au prochain numéro.

Avant d'aller essayer ma petite vieille (dame kawa et pas qui savait chutttttt)aprés changement des 4 bougies.je vous mets une photo de mes 4 anciennes bougies

la maison ne reculant devant aucun sacrifice une petite vidéo de mon destrier

Elle est belle et tourne bien cette petite vieille . La chaîne primaire claque un peu mais cela est normale à froid et qui plus est pour une KAWA de cet âge.

On voit clairement que 1 et 4 sont noires (pas bien) alors que 2 et 3 sont légèrement brunes (bien). Sur une seule bougie on pourrait imputer ça a un problème de réglage richesse mais s'agissant en plus de deux bougies sur le même circuit d'allumage, il n'y a plus de doute. Reste à trouver le coupable.