Quelle direction prendre après l'achat d'une hybride ?

Si tu garde la fourche, les étriers à l'arrière et les disques prélevés sur ta roue à bâton il n'y aura pas d'incidence.
Si tu passe un étrier à l'avant comme d'origine sur la b1 les diamètres de disques sont plus petits.

Merci pour cette réponse...
Quand à l'arrière je pense pas avoir de soucis car la roue à rayons d'origine du B1 est munie d'un tambour, il faut juste que je change le bras oscillant et le système de freinage avec la pédale pour pouvoir la mettre, non ?

Salut, je rejoint fabrice dans les avis, la si tu veux la remettre d'origine a 100% (B1) tu va y lâcher un gros billet, déjà rien qu'en consommable et pièces mécaniques (pour ce qui est encore dispo), pour ton maitre cylindre arrière si il est dans le même etat que l'avant bon courage, les pièces de réfection ne se trouvent pas pour les M.C. arrière de 650.
Plus on ouvre plus il y a de surprises
bon courage dans ta restauration
a+
baba

friskies a écrit:Merci pour cette réponse...
Quand à l'arrière je pense pas avoir de soucis car la roue à rayons d'origine du B1 est munie d'un tambour, il faut juste que je change le bras oscillant et le système de freinage avec la pédale pour pouvoir la mettre, non ?

Oui.

Salut,

Remet la en route et roule un peu, tu verras par la suite. Déjà quand elle roulera tu auras déjà lâché pas mal de billets lol

Salut juste pour info sur mon C2 que je restaure en ce moment (avec un moteur de F2 chaine hyvo pour le moment l'autre dors tranquillement en attente de pièces), les prix indiqués sont les prix au quel sont vendues les pièces chez mes fournisseurs TTC Public.
réfection moteur complète F2:
-chaine primaire 190€
-coussinets de vilo 18€ pièce X10 180€
-coussinets de bielle entre 12 et 19€ pièce (selon endroit d'achat prix moyen 15.50€) X8 124€
-patins de distrib entre 24 et 40€ (prix moyen 32€) piece X3 96€
-chaine de distrib 70€
-pochette de joints moteur complète environ 80€
-joints spy bas moteur 35€
-bougies x4 10€ pièce 40€
-demis lunes acc 20€
-huile bidon 4l 10w40 elf 40€
-filtre a huile 10€
(bien sur aucun pignon de boite hs et embrayage ok)
total 885€ hors main d’œuvre

Partie cycle pas tout refais mais presque.
-maitre cylindre de frein neuf 100€
-durites de frein av + ar avia 135€
-plaquettes av X2 30€ pièce 60€ (a changer impérativement car la colle des garnitures sur la ferraille n'est plus aussi efficace c'est du vécu)
-plaquettes ar 45€
-maitre cylindre ar neuf 80€
-pneu av 100€
-pneu ar 120€
-spy de fourche 16€
-huile de fourche 20€
-kit chaine 200€
-roulements de roues x4 12€ pièce 48€
-batterie 60€
-câbles environ 20€ le câble X5 (accel x2 embrayage x1 compteur x1 compte tours x1) 100€
total 1084€ Hors main d’œuvre
la tu as le prix pour repartir sur une base saine niveau moteur, de F2, et pour roule en sécurité pour la partie cycle, et encore ce total se fait sans gros imprévus (genre cloche d'embrayage, pompe a huile, démarreur....) et surtout sans manque de dispo des pièces (tout la partie distrib des moteurs de B/C/D n'est plus dispo sauf la chaine)
je n'ai pas compté les peintures et divers accessoires pour la remettre d'origine a 100%
Après ceci est mon expérience personnelle, en espérant pour toi que cela te revienne moins cher, amis comme dit pointpoint commence par la remettre en route et tu verra après.
a+
baba

Merci baba...
Super infos, j'imprime et garde ça précieusement, pour les joints il vaut mieux les trouver chez Kawa...je me méfie des joints fait par des tiers, souvent ils fuient, quelles sont les marques fiables ?
Je retourne sur la moto cet après-midi, car hier j'ai eu beaucoup de mal a la démarrer, le démarreur n'accrochait que très rarement, une fois sur 4, et ça a fini par me grillé le fusible entre le fil blanc / rouge et le fil blanc, le gros de 20 ampères !
J'espère que ce n'ai qu'une histoire de charbon, malheureusement j'ai bien peur que ce soit la roue libre de démarreur
En attendant j'ai réparer hier soir le compteur de vitesse qui était bloqué sur 190 km/h, c'est le petit ressort spiral de rappel qui était cassé, une vraie à démonter ce mécanisme, comme tous les compteurs de nippones de ces années là d'ailleurs.

Pour commencer (pas bien de mettre en route comme ca   )
Étapes d'une mise en route sans dangers pour la moto (et pour ton portefeuille)
-vidange (avec une huile pas cher) + filtre à huile
-avant de mettre de l'huile neuve dépose du carter d'huile pour vérification de la crépine de pompe à huile et nettoyage de la boue/résidus laissé par l'huile dans le carter, en même temps vérifier le jeu de la chaine primaire, l’état des pignons de boite et des fourchettes ça indique un peu si tu dois ouvrir ou non.
-une rampe de carbu propre car en cas de retour de flamme par l'admission tu peux mettre le feu au "caramel" laissé par la vieille essence (vécu merci l'extincteur)
-4 bougies neuves
-déposer les bougies et les brancher sur les antiparasites (éventuellement réglage des rupteurs)
-mise en huile
-faire tourner la moteur, a l'aide du démarreur ou du kick, a vide pour faire monter l'huile dans le haut moteur.
-remettre les bougies et broummmm (si tout vas bien)
-laisser tourner 5 min et couper
-re-vidange et mise en huile avec de l'huile de qualité et un additif genre mecacyl ou autre.

Après pour ton démarreur tu le démonte, vérifie l’état des charbons, si usés a remplacer, tu nettoie tout et tu remonte.
Si le fusible a griller surtension donc probablement démarreur bloqué, après tu as un kick

Pour les joints centauro ou athena sauf pour les montées de pression d'huile kawa only, les demis lunes acc tu les trouve chez bihr en tourmax c'est un kit de 4, de mémoire pour les joints de queue de soupapes des joints suzuki s'adaptent et sont plus costaud que les kawa (base renforcée) faut que je retrouve la ref.

a+
baba

Super merci baba pour ces nouvelles infos...

Alors pour le redémarrage, j'ai changé le filtre à huile, avec une bonne vidange, puis j'ai mis les 3.5 l de 10w40.
J'ai changé rupteurs et condos, avec réglages (je l'espère dans les règles de l'art).

J'ai aussi mis 4 bougies neuves et remplacé les 2 anti-parasites des cylindres 1 et 4 qui étaient en feraille par des ngk en composite noir.

J'ai acheté les 4 kits de carbu keyster, et bien nettoyé aux ultrasons les carbus, puis installer ces kits... à ce sujet je n'ai pas réussi à changer les puits d'aiguille et les aiguilles des carbus 1,2,4, j'ai pu changé le puit d'aiguille et l'aiguille seulement sur le carbu 3.
Bien évidemment j'ai réglé les vis de richesse en conséquence, sur les carbus 1,2,4...1 tour 3/4. Sur le carbu 3...2 tours (les aiguilles et puits d'aiguille étant différents).

Pour le court jus en fait le fil marron qui va au sélecteur coupe circuit s'était abîmé (dénudé) au niveau de la cocotte, il était presque coupé et faisait contact avec le guidon au niveau de cette cocotte et donc faisait cramer mon fusible 20 À entre le fil blanc et le blanc / rouge.

Cet après-midi j'ai passer encore du temps dessus, j'ai réussi à la faire démarrer et fait un petit tour d'un kilomètre environ...elle a tendance à s'engorger à l'accélération, j'ai démonté les bougies,  elles sont très noires (avec comme de la suite) sur les cylindres 1 et 4, elle est à peu près bien sur le cylindre 3, mais noire aussi sur le cylindre 2 (un peu moins que sur les 1 et 4).

De plus à froid au démarrage elle à tendance à avoir quelques petites explosions, à chaud ça va bien.
Elle fumait beaucoup quand je l'ai démarré, puis au fur et à mesure de la faire chauffer, et d'avoir fait mon tour d'environ 1 kilomètres, ça va beaucoup mieux sauf sur les grands coups de gaz où elle fume encore un peu.

Faut aussi mettre l'accent sur l'allumage, régler les rupteurs à 0.35 puis l'avance et faire une synchro.

Tout est ok à ce niveau, pour la synchro j'ai suivi l'excellent conseil du forêt de 1 mm à placer sous chaque boisseaux (rampe démontée) pour une première synchro.

Bref, elle a quand même beaucoup de mal a démarrer, même avec le starter, une fois démarrée il faut surtout pas que j'essaie de mettre un coup de gaz, sinon, elle s'étouffe et s'arrête... ça peu aussi venir d'un mauvais réglage des vis de richesse, pourtant je les ai réglé comme le dis la RMT, il faut peut-être que je reprenne tout de ce côté !

Je pense que le problème est essentiellement dû à la carburation (bougies noires, comme de la suie), de plus mes manchons qui vont à la boite à air sont très abîmés et ne font pas correctement étanchéité avec cette dernière, peut-être une prise d'air à ce niveau voir au niveau des manchons d'admission côté cylindre plus étanches, mais bizarrement une fois chaude le ralenti est à peu prés stable et elle répond bien au coup de gaz (même si ce n'ai pas parfait, léger trou à bas régime)

Sur la rampe, les conduits de ralenti se bouchent très facilement et se débouchent difficilement.
Parfois 2 ou 3 passages aux US sont nécessaires suivis de soufflette par tous les trous ...

Salut
Si les aiguilles et puits d'origine ne sont pas bouffés remet les, grosse erreur de monter un ensemble puits et aiguille différents des autres   rien de tel que des composants différents pour avoir une carburation inréglable...
Si tu as un karcher tu cible les conduits de ralenti et tu balance de l'eau sous pression dedans (+efficace que l'air comprimé)
Après tes caoutchouc de starter sont ils étanches ?
Avec une prise d'air tu serais trop pauvre et la machine peinerais à redescendre en régime et surtout bougies blanches, pour être sur tu pulvérise du nettoyant frein sur les pipes et les manchons.
Mais si tu a démonté la rampe, il aurai fallu vérifier l’étanchéité des pipes avant de remonter
de même pour la richesse la valeur de base de la rmt est pour une machine neuve, si ta rampe a de la borne il n'est pas rare de devoir mettre plus de tours (déjà vu monter a 5 tours sur un gsxr pour avoir un truc correct).
De même met des gicleurs neuf origine kawa et pas du keyster, j'ai déjà pigé des gicleurs adaptables +/- 5 points de dif avec de l'origine pour la même valeur marquée dessus, un coffret de pige pour gicleur ne vaut pas bien cher et reste utile pour n'importe quelle rampe de carbu
Après il faut prendre les compressions à froids puis à chaud, si plus d'un bar / 1.5bar de dif entre deux cylindres pas bon, dans ce cas commencer par un jeu aux soupapes, reprendre les compressions, si toujours pareil faut ouvrir -> peut être mis en cause:
-étanchéité des soupapes -> rodage soupape en même temps contrôle du jeu aux guides et état des sièges, remplacement des joins de queue de soupapes, contrôle jeu arbres à cames/paliers .
-étanchéité des segments (contrôle du jeu à la coupe) -> si hors cotes 4 jeu de segments neufs
-usure cylindre/piston -> si hors tolérances réalésage et pistons cote réparation.
Voila pour les plusieurs cas possibles, du plus simple et pas cher au plus compliqué et plus cher
a+
baba

Encore merci baba pour ces précieux conseils...

Effectivement, les pipes d'admission, j'y ai pensé mais pas vérifié.
Je vais la prochaine fois regarder du côté du jeu aux soupapes et prendre les compressions.
Cet aprèm j'ai réussi à la démarrer, à chaud elle marche un peu mieux, comme il y avait un gros bruit de chaîne de distribution je l'ai retendu, c'est mieux mais je trouve qu'elle fait encore du bruit !
Je trouve qu'elle fumé encore pas mal, il faut peut-être que je roule un peu avec mais n'ayant pas de freins je vais pas loin, j'attends prochainement mon maître cylindre avant...enfin j'aurais des freins, l'arrière sera à faire car c'est juste un ralentissent actuellement, mais doucement les frais, surtout si le moteur est HS .

Rouler ça change tout, j'avais une bécane qui avait toujours une bougie noire malgré tous mes efforts après 1000 bornes de roulage les bougies sont nickel.
un allumage de type dyna fait aussi la différence ensuite le soucis ne peux que provenir de la carburation.
à l’arrière des carbus tu as les gicleurs d'air ils doivent être propres....

Pour les compressions, avec le temps si une bécane ne roule pas les segments collent aux pistons et tu te retrouve avec des compressions de misère, roule d’abord 2-300 bornes et ensuite vois...

exactement, pour imager le truc quand tu te réveille le matin tu as la tête dans le c.. et bien pour la moto c'est pareil quand tu la réveille après 10 ans sans tourner elle a la tête dans le c.. aussi
il arrive que les segments soient collés comme le dit fabrice, généralement ils se décollent, et quand tu as pas de chance comme moi ils ne se décollent pas et la c'est l'ouverture assurée
En général les trois segments sont collées donc si ta machine ne bouffe pas d'huile ou ne fume pas excessivement bleu c'est bon
Le dyna est un gros + mais un allumage a rupteurs correctement réglé ne dois pas te poser de soucis
Après sur ces moteurs la chaine de distribution est standard (pas hyvo, communément appelé chaine silencieuse) donc tu as forcement du bruit, si cela te parais louche dépose le cache acc et vérifie la tête des roulettes de distrib
a+
baba