bobine

La résistance de la bobine a t elle une importance?

catalan a écrit:Je ne connais pas grand chose mais l'impédance des bobines, a quoi sert elle????
Merci

Mon Ludo, on parle d'impédance à tort pour un circuit d'allumage et on devrait parler de résistance, je m'explique on peux donner une valeur d'impédance à une bobine placée dans un circuit alternatif et là l'impédance, dont l'unité est l'ohm, est la somme vectoriel de la réactance de la bobine et de la résistance du fils (la réactance étant le phénomène electrique d'oposition de la bobine au passage d'un courant alternatif), comme sur le circuit d'allumage de ta moto tu n'as que du courant continu nous parlerons donc de la résistance de tes bobines, résistance dont l'unité est aussi l'ohm, et de là vient l'erreur et la confusion entre impédance et résistance.

A savoir aussi que l'enroulement primaire des bobines pour un allumage classique et électronique n'est pas le mème car un allumage classique délivrera au borne de l'enroulement secondaire de sa bobine une tension d'environ 15000V alors que pour un allumage électronique on aura du 50000V (c'est pour ça que ça marche mieux), et c'est pour cela que la résistance d'une bobine d'allumage électronique est superieur à celle d'une bobine d'un allumage classique. Alors on peut utiliser des bobines d'allumage à rupteurs avec un boitier CDI mais pas le contraire ou les vis platinées vont fatiguer rapidement.

@+
André.

Merci, André pour ces infos. Tu as aison pour l'impedance et la resistance.
L'impedance est un circuit serie d'une resistance et une bobine dans un circuit alternatif......
Si mon prof d'elec me voyait.

Non plus

Salut,

merci pour les réponses mais une question me vient, because un doute : comment tester une bobine car je ne suis pas électricien et peut être ai je fais une mauvaise manip avec mon testeur.
merci.

si tu as la RMT, c'est expliqué dedans. sinon je vois ça et le post plus tard.

voilà une image de la clymer pour tes bobines :



y a plus qu'à suivre

merci romu 73,

mais,je ne sais pas ce que c'est la rmt, j'ai la revue technique c'est tout.
autre question, c'est quoi le clymer?
et puisque tu as l'air plus que calé, j'en profite pour avoir ton avis sur le faisceau : est ce plus économe de le refaire soi même ou d'en acheter un tout prêt.
merci pour tes conseils éclairés.

Bon courage pour en trouver un en bon état, déjà à l'époque c'était pas facile, alors maintenant?

Perso, je me lancerai pas dans ce genre d'exploit à moins d'être électricien de métier....
Mais contacte Gargamel, car il bosse la dessus....

+1 avec 33.

trop cher (pour info chez cmnsl 257 roros). Contactes plutôt Gargamel, il travail à refaire des faisceau à partir des originaux. Mais faut pas être pressé acr il a une vie pro et perso. m'enfin vois avec lui.

salut

PS: la clymer, c'est la revue technique us (il existe aussi la haynes). si l'anglais te rebute pas, c'est mieux documenté que la Revue Technique Moto (désolé j'ai inversé). Sinon d'ans l'absolu, c'est mieux d'avoir les 2 elles sont complémentaires.

Je suis de passage, mais se que dit totavel66 est faux.
Déja c'est bien une impédance,car c'est dien de l'alternatif qui pilote les bobines.
Je m'explique: c'est bien des négatifs qui viennent des rupteurs (vis platinées),qui s'ouvrent et qui se ferment,ou le "CDI" qui les pilote(qui passe de l'état 0 a l'état 1 de plus en plus vite suivant le régime moteur),donc;C'EST BIEN DE L'ALTERNATIF!
Le positif lui,c'est un positif "aprés contact"
Et c'est l'impédance du "primaire"(petit fils) que l'on mesure quand même avec un ohmétre,qui est plus faible sur un allumage avec "CDI" qu'un allumage a rupteurs(vis platinées).
Donc si l'on met des bobines classiques (rupteurs) avec un boitier "CDI",étant donner que la l'impédance est plus élevée,donc intensité plus élevée,donc vous avez de grande chance de faire péter votre "CDI"
Par contre l'inverse doit fonctionner mais avec des rupteurs bien propres,car comme il y a pas beaucoup d'intensité de commmande,la moindre M------ sur les rupteurs et c'est un "raté" d'allummage.
En résumé: Ce qui est important c'est l'impédance du primaire!
(le secondaire:gros fils "HT" on s'en fout car plus l'impédance est forte,donc plus d'enroulements,donc plus de tention "HT",donc plus belles éteincelles,donc meilleur allumage,donc meilleurs démmarrage!!!!!!!!!!

Encors un conseil:mettez bien les bon antiparasites,soit les origines,soit ceux de "NGK" en 1Kohms (généralement sur Cde).
Je sais tout le monde va dir:ca marche bien avec les autres.....
ET bien vous croyez! il y a une sacrer baisse de randement

willy a écrit:Je suis de passage, mais se que dit totavel66 est faux.
Déja c'est bien une impédance,car c'est dien de l'alternatif qui pilote les bobines.
Je m'explique: c'est bien des négatifs qui viennent des rupteurs (vis platinées),qui s'ouvrent et qui se ferment,ou le "CDI" qui les pilote(qui passe de l'état 0 a l'état 1 de plus en plus vite suivant le régime moteur),donc;C'EST BIEN DE L'ALTERNATIF!
Le positif lui,c'est un positif "aprés contact"
Et c'est l'impédance du "primaire"(petit fils) que l'on mesure quand même avec un ohmétre,qui est plus faible sur un allumage avec "CDI" qu'un allumage a rupteurs(vis platinées).
Donc si l'on met des bobines classiques (rupteurs) avec un boitier "CDI",étant donner que la l'impédance est plus élevée,donc intensité plus élevée,donc vous avez de grande chance de faire péter votre "CDI"
Par contre l'inverse doit fonctionner mais avec des rupteurs bien propres,car comme il y a pas beaucoup d'intensité de commmande,la moindre M------ sur les rupteurs et c'est un "raté" d'allummage.
En résumé: Ce qui est important c'est l'impédance du primaire!
(le secondaire:gros fils "HT" on s'en fout car plus l'impédance est forte,donc plus d'enroulements,donc plus de tention "HT",donc plus belles éteincelles,donc meilleur allumage,donc meilleurs démmarrage!!!!!!!!!!

Encors un conseil:mettez bien les bon antiparasites,soit les origines,soit ceux de "NGK" en 1Kohms (généralement sur Cde).
Je sais tout le monde va dir:ca marche bien avec les autres.....
ET bien vous croyez! il y a une sacrer baisse de randement

Je crois que tu confonds beaucoup de chose en electricité, les coupures d'un circuit continu provoquées par un rupteur n'ont rien à voir avec de l'alternatif, l'alternatif est un courant sinuosidal qui vari de l'état positif à l'état négatif un certain nombre de fois par seconde ce que l'on appelle la fréquence, ce courant ne peut etre produit que par un alternateur ou par un convertisseur (dynamique ou statique), sur nos Z c'est l'alternateur qui va le generer et ce courant en traversant le redresseur (pont de diodes) va être transformé en courant continu qui alimentera les circuits et donc le circuit d'allumage.
Un petit lien pour comprendre le courant alternatif:

courant alternatif

Quant aux enroulements primaires d'une bobine, plus tu augmentes son enroulement plus tu augmentes le champ magnétique du primaire et donc tu augmentes d'autant plus la tension au niveau du secondaire.
C'est le principe des transformateurs de puissance.
Un lien sympa qui explique le fonctionnement d'un allumage:

ALLUMAGE PREMIÈRE JOURNÉE

Bon mais n'étant pas electricien de métier je peux me tromper.

Ah, j'oubliais une chose, le Z à Pioneer tournait avec un allumage electronique et des bobines provenant d'un allumage classique, et il n'a jamais eu de problème de CDI.
@+
André.

Salut

Désole si mon message mais la zizanie, mais Tautavel a raison !

Le seul endroit où il y a du courant alternatif sur nos z est entre l’alternateur et la cellule redresseuse (fils jaunes 2 en mono et 3 en triphasé) après tu n’a plus d’alternatif mais du continu

Le courant alternatif comme dit par Tautavel est sinusoïdal (la polariter change de sens plus ou moins rapidement suivant la fréquence, se qui dit inversion du + et du -)

Sur ton allumage tu génères des coupures d’alimentation de ta bobine (courant continu séquencer avec un temps mini d’alimentation effet dwell), qui du fait du champs magnétique quelle génère crée une surtension (auto-induction de l’enroulement primaire) utiliser sur tes bougies

De plus ou tu te trompes, plus la résistance est importante, moins il y a d’intensité (lois d’ohm R=U/I base de l’électricité) donc plus une résistance est faible plus il y a de puissance

Pour ma pars sur mes z je monte indifféremment les bobines, ma 6.5 et monter en allumage électronique avec les bobines de celui a vis est marche très bien depuis plusieurs années, la puissance est inférieur, dans le cas inverse tu risque d’usé un peut plus vite tes condensateurs pars retours de courant induit un peu plus important

francis

romu73 a écrit:+1 avec 33.

trop cher (pour info chez cmnsl 257 roros). Contactes plutôt Gargamel, il travail à refaire des faisceau à partir des originaux. Mais faut pas être pressé acr il a une vie pro et perso. m'enfin vois avec lui.

Exact. Sauf que je repars de Zéro pour le cablage. Il sera 100% neuf. Si j'ai besoin (dans un premier temps) du cablage original, c'est pour reprendre les même longueurs et spécificités de chaque modele. Une fois que j'en aurai fait un de chaque, une fois que j'aurai pris tous les gabarits, ça ira mieux.
Pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour des pièges pour les "B".
Faut passer aux commandes de matos pour commencer l'aventure.