pièce à côté de la bobine ?

ok , merci j'avais oublié le coté optique que la led n'améliore en rien.. Merci mon Michel..

B'jour

Pour ceux qui sont un t'it peu fâchés avec la fée électricité.

Pourquoi l'ampoule d'origine de deux fois 36 W peut elle être amenée à griller lors de l'utilisation de la moto?

Loin de connaitre toute la vérité, j'y vois deux causes principales.

I - la technologie de l'ampoule, c'est une technologie ancienne qui a fait ses preuves mais avec plusieurs défaut, le principe est de soumettre par le passage d'un courant électrique, un filament de tungstène à haute température pour émettre de la lumière, ce filament est enfermé dans une ampoule de verre remplie d'un gaz neutre pour éviter que ce filament ne se consume.
Avec ce procédé, il est difficile sous un encombrement réduit, comme un phare de véhicule d'augmenter la puissance lumineuse de ce type d'ampoules, le filament utilisé est d'un diamètre un peu conséquent tout comme sa logeur qui fait que ce filament à une masse non négligeable qui le rend vulnérable aux vibrations qui peuvent être nombreuses sur certains véhicules, le rendement consommation/luminosité appartient au domaine du passé, avec en plus un défaut non négligeable, une partie non négligeable des électrons qui quittent le filament en usant ce dernier, viennent bombarder l'ampoule de verre en la noircissant, ce qui n'est pas génial.

II - La régulation de l'énergie fournie par le système alternateur/redresseur/régulateur.
  Pour une batterie de 12 volts, le régulateur idéal devrait limiter la charge de la batterie aux alentours de 13,5 V même si cette valeur n'est pas trop critique en soit, on devrait tout faire pour s'en approcher, il arrive des fois que lorsque le moteur monte dans les tours certains régulateurs régulent plus haut.

Donc après cette entrée en matière, voyons ce qui se passe pour notre ampoule de 36 W

Un t'it rappel par l'image avec la loi d'hom



Il est donc facile de voir grâce à l'image ci dessus, que pour une tension en volt fixe, plus on augmente la résistance en Ohms et plus on va s'opposer au passage du courant I en Ampères, il y aura moins de puissance disponible en sortie, ce qui va nous amener aux formules de base nommées dans le jargon du métier, "la loi d'ohm", ces formules simples sont les suivantes:

U en volts est égal à la valeur de la résistance en ohms multiplié par la valeur du courant I en ampères ce qui donne pour simplifier:
U = R X I , le résultat en volts, mais aussi

I= U/R le résultat en Ampères, et encore

R = U/I le résultats en ohms, mais aussi la puissance en watts selon la formule suivante

P = U au carré X par R résulta en watts, mais aussi P = U X I, et encore I = P/U

Donc après cet énoncé, nous allons soumettre à la torture une ampoule classique de 36 Watts

Si une ampoule prévue pour fonctionner en 12 volts consomme 36 watts, selon les formules ci dessus, la résistance qui s'oppose au courant sera de : I = P/U soit 36/12 = 3 Ampères

Donc nous pouvons en déduire la résistance apparente de l'ampoule en cours de fonctionnement, soit R = U/I soit 12/3 = 4 Ohms

En augmentant la tension maintenant, la résistance apparente de l'ampoule va un peu augmenter, mais si peu que pour l'exemple on va considérer qu'elle est restée à 4 Ohms, si la régulation en tension va passer à 15 Volts, le courant va donc être le suivant:
I = U/R, soit 15/4 = 3, 75 Ampères environ plus de 20% d'augmentation, mais coté puissance, comme la puissance cela nous donne :
P = U X I soit 15 X 3,75, soit 56 Watts, vous voyez donc la torture infligée à une ampoule prévue pour fonctionner à 36W et qui devra en dissiper 56, d'où une usure prématurée du filament non prévu pour l'élévation de température qu'il devra subir,

Voila ce n'est pas plus compliqué que cela, et merci à vous de m'avoir lu


Attention, attention, ce n'est pas fini.

Pour améliorer les choses, depuis plusieurs décennies déjà, les laboratoires de développement des constructeurs d'ampoules, forts des résultats des  laboratoires de recherches, ont encapsulé étroitement un filament plus fin en alliage de tungstène, dans une petite ampoule, non pas en verre, mais en quartz, dans lequel on a mis non pas un gaz neutre mais un gaz halogène sous pression.

 

Ceci permet d'apporter le filament à une température de plus de 3 000°, proche de la fusion de celui-ci, ce qui génère un flux lumineux bien plus important, mais ce qui et génial, c'est que les électrons qui s'échappent en grand nombre du filament et qui devraient le détruire, heurtent les électrons du gaz et /ou du quartz et reviennent se recombiner au filament, augmentant considérablement la durée de vie de ce dernier, et ce, sans venir noircir l'enveloppe en quartz de l'ampoule, de plus, le filament étant plus fin et plus court, donc avec moins de masse, se trouve moins fragilisé par les vibrations.

On a donc une luminosité accrue tout comme la durée de vie et une ampoule moins fragile.

Ces ampoules, si on respecte la norme du code de la route sont, de 55 W en feux de croisement et 60 W pour les feux de routes.

Maintenant, que ce passe-t-il pour une utilisation sous 12 Volts et sous 15 Volts? Pour éviter d'exposer ici les calculs en voici les résultats en usage feux de routes, soit 60W.

Sous 12 Volts le courant est de 5 Ampères ce qui donne une résistance apparente de 2,4 Ohms et ce pour 60 Watts

Sous 15 Volts pour une même résistance apparente de 2,4 Ohms un courant de 6,25 A ce qui donne alors 93,75 W.

Et la, malgré cet écart, la lampe va nettement mieux résister de par sa technologie.

NB

En modifiant la composition de l'alliage de tungstène du filament, et du gaz halogène, des fabricants d'ampoules on depuis peu amélioré considérablement la puissance lumineuse des lampes de cette technologie, tout en leur conservant une durée de vie presque équivalente.

Attention aux vieux stocks, les lampes précédentes dont on avaient amélioré la puissance lumineuse, avaient une durée de vie plus courte, ce n'est pas le cas depuis peu chez des grands constructeurs comme Osram, Philips Bosh et probablement d'autres, consultez bien l'emballage, les fabricants ont l'obligation de mettre les caractéristiques et quand celles-ci sont bonne ils ne vont pas s'en priver.

 Pour information:

En laboratoire de recherche, il faut savoir que la puissance lumineuse des filaments de tungstène a été multipliées par dix, si un jour on arrive à maitriser la fabrication de ce type de lampes à prix raisonnables, ce qui est loin d'être le cas actuellement, les leds telles que nous les connaissons, ont du soucis à se faire pour des éclairages de puissances comme celles nécessaires aux véhicules.

Cordialement

Michel

L' ampoule qui est dans la moto c'est une 45/40w
J'ai à la maison une ampoule H4 halogène 60/55w
J'ai démonté la résistance, est ce que je peux mettre cette ampoule là à la place?

L'optique pour H4 n'est pas le même que pour un code européen
Il fut un temps où il existait des bagues pour adapter mais pas sur du résultat.

Jeep a écrit:L'optique pour H4 n'est pas le même que pour un code européen
Il fut un temps où il existait des bagues pour adapter mais pas sur du résultat.

Normalement tu dois avoir les 3 ergots à 120° sur le culot de l'ampoule, et les mêmes dans l'optique et ça va sans rien modifier (les tous premiers optiques construits avant l'arrivée du H4 avaient 3 bossages et pas 3 ergots d'où la bague d'adaptation). Electriquement, il faut shunter la résistance sinon, vu l'augmentation de courant, elle va se transformer en un magnifique convecteur électrique et un convecteur sous le réservoir, à moins d'être joueur, c'est quand même pas top

Après, tu vas y gagner un peu en éclairage en passant d'une ampoule 40/45W à 55/60W, mais pas autant qu'avec un optique H4 où les stries sur le verre ne sont pas les mêmes. Comme expliqué plus haut, ce n'est pas qu'une question de puisance électrique, il y a aussi le flux lumineux à prendre en compte pour jauger de l'éclairement.

Tu relie les 2 fils ensemble mais correctement et bien isolés car il va passer environ 6 Amp dans le fil, tu peux laisser la résistence en place.

Alors si je comprends bien, le mieux c'est que je laisse tout d'origine?

B'jour

Pour information, coté culots, voici ce que j'ai trouvé comme ampoules qui équipaient les véhicules avant l'apparition des ampoule dite à iode H4.

Les culots munis d'ergots dits type baïonnette que l'on trouve toujours dans les magasins spécialisés véhicules anciens.





Les ampoules type R2 à culots semblables aux culots type H4 mais différents et non interchangeables





Et pour comparaison les ampoules type H4




Il est facile de voir que ces ampoules ne sont pas interchangeables comme ça, et je pense que ça passe probablement par, au minimum, un changement du réflecteur.

Cordialement

Michel

B'jour

Did210 a écrit:
Electriquement, il faut shunter la résistance sinon, vu l'augmentation de courant, elle va se transformer en un magnifique convecteur électrique et un convecteur sous le réservoir, à moins d'être joueur, c'est quand même pas top  

A ce propos, je crois me souvenir de quelqu'un qui m'a montré avec surprise et stupeur, l'isolant déformé par la chaleur de cosses, pourtant neuves, et justement placées sous le réservoir

A +

Malinois a écrit:Alors si je comprends bien, le mieux c'est que je laisse tout d'origine?

Compare tes 2 ampoules, si les culots sont les mêmes (ergots ou bossages) ça marchera. Tu gagneras un peu en efficacité lumineuse, mais ça ne sera pas pire qu'avant, la seule chose, c'est que tu auras supprimé la résistance devenue inutile et tu auras (je pense), une longévité accrue de l'ampoule.

Michel du 79 a écrit:B'jour

Did210 a écrit:
Electriquement, il faut shunter la résistance sinon, vu l'augmentation de courant, elle va se transformer en un magnifique convecteur électrique et un convecteur sous le réservoir, à moins d'être joueur, c'est quand même pas top  

A ce propos, je crois me souvenir de quelqu'un qui m'a montré avec surprise et stupeur, l'isolant déformé par la chaleur de cosses, pourtant neuves,  et justement placées sous le réservoir

A +  

Alors là, je ne vois vraiment pas qui a pu te montrer ça Michel

   

Non seulement il y a le réservoir au dessus mais aussi le moteur en dessous qui dégage de la chaleur aussi, donc vaut mieux bien calculer l’augmentation d’ampérage dans le fil !!! Ou alors faut installer un ventilo de refroidissement

Did210 a écrit:

Michel du 79 a écrit:B'jour

Did210 a écrit:
Electriquement, il faut shunter la résistance sinon, vu l'augmentation de courant, elle va se transformer en un magnifique convecteur électrique et un convecteur sous le réservoir, à moins d'être joueur, c'est quand même pas top  

A ce propos, je crois me souvenir de quelqu'un qui m'a montré avec surprise et stupeur, l'isolant déformé par la chaleur de cosses, pourtant neuves,  et justement placées sous le réservoir

A +  

Alors là, je ne vois vraiment pas qui a pu te montrer ça Michel

   

C’était surement pas un gars qui a fait carrière dans l’électricité celui là !!!

Olivier95 a écrit:

C’était surement pas un gars qui a fait carrière dans l’électricité celui là !!!

Ils ont du le virer depuis

Il y a aussi les ampoules de Vespa, j'en avais une sur ma 125XTR de 2005 car assemblée en Italie ....