DOUBLE DISQUE AVANT

Bonjour à tous
Petite question pour la restauration de mon Z B1, actuellement un seul disque à l'avant, j'aimerais pouvoir mettre les deux disques du Z C3, faut-il changer les fourreaux de fourche ou la fourche, ou ceux du B1 sont-ils bons si je montent les disque du C3, sachant que le diamètre des disques entre le B1 et le C3 ne sont pas mêmes (C3 plus petits que le B1), à noter que mon B1 a les fourreaux pour 2 disques, merci pour vos infos

N’en v’là une question qu’elle est bonne !
Hélas je n’ai pas la réponse.
Patiente un peu, les pros du site vont sûrement te répondre

Merci pour les pros

Alors tout est possible mais pas n'importe comment.

Sur la B1, les étriers sont à l'avant des fourreaux sur les C ou D ils sont à l'arrière et donc l'arrivée des durites n'est pas pareil, sur la B1, (comme les Z900 ou Z1000 A1), un petit tube inox passe de l'étrier, derrière le fourreau et la durite vient s'y brancher avec un raccord en collet battu.

Sur les autres, la durite vient directement avec un banjo sur l'étrier.

Donc, prendre directement les étriers de la C pour les mettre sur des fourreaux de B1, ça le fait pas car tu ne pourras pas passer les durites ou monter le tube inox.

Pour moi, il te faut des fourreaux de fourche de C (1, 2,3 ou 4) ou D (1,2 ou 3), pas de F, les étriers sont différents

Ou un autre étrier gauche de 650 B1, ça existait en kit (ou de 900 ou de 1000 A1) et aussi un deuxième disque plein.

La fausse bonne idée qui consiste vouloir retourner les fourreaux (pour avoir les fixations derrière), ne fonctionne pas non plus car dans ce cas, l'ergot de blocage de l'entraineur de compteur se retrouvera à l'extérieur et ça va marcher nettement moins bien

Merci pour vos réponses, mais autre question, est il possible de mettre les fourreaux de C (1,2,3 ou 4) avec les tubes du B1, car comme de toutes façons je vais changer les joints spy et vidanger les tubes, cela serait l'occasion de faire la modif

Non je ne crois pas car l’intérieur des fourreaux de B1 sont renforcés donc sûrement différents je crois qu’on retrouve ça dans la rmt, le plus simple est d’acheter une fourche de C ou F.

fabrice a écrit:Non je ne crois pas car l’intérieur des fourreaux de B1 sont renforcés donc sûrement différents je crois qu’on retrouve ça dans la rmt, le plus simple est d’acheter une fourche de C ou F.

Pas de F, les étriers sont différents et pas sûr de pouvoir y adapter les étriers de C qu'il a déjà.

Attention également, même si les fourreaux sont les mêmes entre les C et les D (les SR), les tubes sont plus longs de 2 cm sur les SR (à cause de l'angle de chasse de la colonne qui n'est pas le même, c'est ce qui lui donne ce look "Custom"). Donc une fourche de SR, ça se monte mais il faut remonter les tubes dans les T de 2 cm sinon, tu vas relever l'avant de la machine et donc modifier la tenue de route (ça marche mais c'est moche et ça choque ).

Le mieux c'est une fourche complète de C, ça se trouve sans trop de diffcultés.

Profites-en pour monter des roulements coniques à la place des billes/cuvettes

Encore merci, ok je vais essayer de trouver une fourche de C, pour les roulements, le remplacement de tous est prévu, vu qu'elle est entièrement désossée (photo), j'ai du taf, en premier le cadre est accessoires au sablage et peinture epoxi

Euhhhh ! le moulbif suspendu sur un manche à balai lui même posé sur un empilage de cales, j'aurais pas trop confiance, si ça lache, t'es bon pour un carter inférieur

C'est pas manche à balai, c'est une barre à mine, donc pour la peté ya du taf, malgré l'équilibre un peu précaire, ça à bien tenu, le moteur est maintenant caler au sol, àprès on fait avec se que l'on a, le tout c'est de bien réfléchir à se que l'on peut faire ou pas, j'ai le temps, mais j'y suis arrivé à le sortir (environ 3 heures)

J'avais pas vu



Pour le sortir, c'est comme pour le rentrer mais à l'envers

Il ne faut pas essayer de mettre le moteur dans le cadre, mais le cadre autour du moteur, tout n'est qu'une question de référence

Moteur couché sur le côté, tu prépare tous tes axes et tu viens mettre le cadre par dessus, tu enfile les axes et tu redresse le tout. Je l'ai fait tout seul sur une 1100 en 15 mn

Pour le sortir, pareil, tu enlève tout, tu couche la bête et tu enlève le cadre

Un manche à balai !!! Excellent !!! T'as la vue qui baisse mon Didier !!!

gisH2 a écrit:  Un manche à balai !!! Excellent !!! T'as la vue qui baisse mon Didier !!!

On va dire que c'est la fatigue

J'ai sorti le mien en mettant une cale sous le moteur pour faire descendre le cadre et ensuite coulisser le moteur sur une autre planche




ça le fait aussi

Did210 a écrit:

fabrice a écrit:Non je ne crois pas car l’intérieur des fourreaux de B1 sont renforcés donc sûrement différents je crois qu’on retrouve ça dans la rmt, le plus simple est d’acheter une fourche de C ou F.

Pas de F, les étriers sont différents et pas sûr de pouvoir y adapter les étriers de C qu'il a déjà .

Je n’ai pas lu qu’il a déjà des étriers de C , si ce n’est pas le cas il devra, si il achete une fourche de C ou de F acheter étriers et disques adaptés.
Les étriers de B on une entrée de banjo spécifique moins profonde adaptée au tube métallique cintré.

Les étriers de B1 sont prévus pour les raccords rigides avec embout en olive
Les étriers de B2, B3, comme le C2, C3 sont prévus pour des raccords banjo classique.
Je n'ai pas fait attention si la profondeur du taraudage était différente ...?