Relais pour alimenter les bobines

J'aimerais mettre un relais pour alimenter mes bobines, actuellement elles sont alimentées par le fils du coupe circuit qui se divise en 2 pour alimenter aussi le plateau d'allumage ... un dyna en l'occurrence.
Je me dis que si je mets un relais avec un plus qui part du relais de démarreur protégé par un fusible bien sûr, je devrais avoir une meilleure tension aux bobines.. quelqu'un aurait un schéma, merci.

Le + qui sort du coupe circuit et qui va aux bobines est direct, tu n'auras pas mieux en tension en le prenant ailleurs.

Il faut éviter les chutes de tension dues aux résistances de contact dans le coupe circuit, pour ça, tu le démonte et tu nettoies les contacts à la laine d'acier 000 pour les rendre couleur cuivre.

Il faut aussi nettoyer de temps en temps les pistes en cuivre du contacteur rotatif à clef.

Une fois ça fait, tu auras le max possible

T’as trop abusé du champagne Fab
Pourquoi le fait de mettre un relais t’assureras une meilleure tension ?
Si je ne me trompe pas, on se sert de relais pour faire passer de l’ampérage donc de l’intensité, hors les bobines au primaire n’en ont pas besoin.

C'est peut-être pas bon de cogiter pendant cette période de beuverie effectivement, en Alsace on privilégie le Crémant que je recommande.. moins cher qu'un Champagne et très bon.

J'ai fait un schéma est ce que ça pourrait arranger quelque chose, mes commodos sont neufs, j'ai des bobines et un allumage Dyna, la moto fonctionne très bien mais j'aimerais savoir si ça pourrait améliorer finalement mes étincelles aux bougies.

Il sert à rien ton relais, d’après ton schéma il sera exité en permanence et en plus tu feras passer plus d’intensité sur le câble du relais de démarreur avec le risque d’échauffement de celui ci (quoique peu probable ....)
Par contre, protéger le circuit bobine par un fusible est une bonne idée

Effectivement, ça ne fait que rajouter un composant inutile et donc potentiellement une source de panne supplémentaire.

La seule chose pour avoir la meilleure tension d'alimentation possible aux bobines, c'est d'éliminer les chutes de tension dans les divers éléments traversés.

Dans un contact électrique, il y a ce qu'on appelle la résistance de contact. Cette résistance n'est pas due à la résistance du cuivre du contact (négligeable) mais elle est inversement proportionnelle à la qualité du contact. Plus le contact est sale ou oxydé, plus sa résistance interne augmente (la merdasse grasse n'est que faiblement conductrice, voire même isolante !) et plus sa résistance augmente, plus le courant qui traverse cette "résistance de contact" va créer aux bornes de ce contact une chute de tension.

Pour faire simple, dans le cas de notre circuit, les chutes de tension en série s'additionnent donc :

Sur le schéma, tu vois qu'entre la borne + de la batterie et la borne d'une bobine, entre les bornes, cosses, fusibles, connecteurs multibroches, contacteur à clef, et coupe circuit, il y a 14 points de contacts traversés par le courant des bobines (et on va négliger la chute de tension due à la section des fils)



Si chacun de ces 14 points génère une "perte" (chute de tension) à cause de sa résistance de contact élevée, tu additionne ces pertes que tu soustrait de la tension initiale de ta batterie.

Exemple : si chaque contact génère 0,05 V de chute de tension (ce qui est déjà énorme), au total tu auras 14 x 0.05 = 0,7 V de chute de tension totale. Une batterie bien chargée, c'est 2,2 V par élément soit 6 x 2,2 = 13,2 V.

La tension appliquée à tes bobines sera donc de 13,2 - 0,7 = 12,5 V.


Ca c'est la théorie. Maintenant en pratique, il suffit qu'un seul de ces contacts soit vraiment crade ou oxydé (ou yoyotant) pour qu'il généré une chute de tension d'un volt à lui tout seul, ajoute à ça une batterie mal chargée ou vieillissante et tu as ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum avec un allumage faiblard

Un autre phénomène à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule c'est à dire qu'un courant qui traverse une résistance provoque une dissipation de chaleur, c'est le principe du grille pain ou du convecteur électrique. Or, si un contact chauffe, la qualité du contact va se dégrader et donc sa résistance va augmenter. Si sa résistance augmente, le chute de tension va augmenter et le courant qui traverse cette résistance qui augmente va provoquer encore plus de chaleur, qui va encore plus dégrader la qualité du contact ..... Effet boule de neige.

C'est machiavélique  

On a tous vu des cosses noircies alors qu'il n'y a pas eu de court-circuit. C'est ce qu'on appelle un point chaud (c'est surtout vrai sur le fil blanc/rouge en sortie de batterie car c'est là que le courant est le plus important, c'est le point commun à l'ensemble du circuit électrique).



Si en plus tu rajoute un contact de relais qui ne sert à rien dans ton cas, ça frise le masochisme (nan, j'déconne, certains adorent se faire du mal )

C'est exactement le même phénomène que dans une installation domestique de flotte. Si les raccords fuient tous un petit peu, au final, au bout de ton tuyau d'arrosage, tu as une perte de pression. Et qu'est ce que tu va faire ? Resserrer les raccords pour qu'ils ne fuient plus !

Chaque contact doit être parfait pour éviter les chutes de tension. Ne pas hésiter à remplacer les vieilles cosses bullets qui ont fatalement vécues (ou ont été mamaillées/remplacées par de la cosse auto à 2 balles de chez Sudfeurouge). En faisant ça, tu élimine déjà 75% des emmerdements potentiels dus à la vieillerie de nos machines.

Merci.. Comme ça je ne me torturai plus les méninges, j'ai laissé tomber l'idée.
C'est comme les dimanches pluvieux où l'on s'ennuie, on essaie de trouver une vraie fausse bonne idée pour passer le temps, vaut mieux rien faire..

Je me demandais que de gagner même 1v à l'alim des bobines par combien de volts ça se traduirait en sortie des fils de haute tension.?

une bobine en courant continu, ça marche pas tout à fait comme un transfo en alternatif dans lequel tu as un rapport constant entre primaire et secondaire (le rapport de transformation est égal au nombre de spires au primaire divisé par le nombre de spire au secondaire. Si le rapport est de 1/2 (0,5) par exemple, si tu mets 100 V au primaire, tu en récupère 50 au secondaire et inversement, si tu met 100 V au secondaire, tu récupère 200 V au primaire, un transfo est réversible, ça marche dans les 2 sens. Si tu augmente la tension primaire de 10%, tu augmente la tension secondaire d'également 10% vu que le rapport ne change pas, c'est linéaire)

Pour une bobine en continu, le courant dans le secondaire génère un champ magnétique dans le noyau de la bobine qui n'est pas linéaire et va jusqu'à la saturation et c'est la coupure brusque de ce courant (via les rupteurs qui portent bien leur nom) qui provoque grâce à un effet inductif une brusque élévation de tension au primaire (environ 15 000 V avec les bobines d'origine, voire plus avec le Dyna, qui peut monter à 45 000 V avec toujours environ 13 V au secondaire grâce à des matériaux différents). On dit que la bobine se "décharge" un peu comme un condensateur. Si la bobine est chargée et toujours alimentée en 12V, tu n'as pas de tension au primaire (ou très faible, pas suffisante en tout cas pour amorcer dans l'air). En l'absence de variation du champ magnétique, il ne se passe rien au primaire.

La valeur du champ magnétique "s'aplatie" quand on monte en tension, (saturation et effet d'Hystérésis), donc augmenter la tension ne sert à rien, le noyau est déjà saturé par construction.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis

Par contre, si la tension d'alimentation est plus faible que la tension nominale pour laquelle la bobine a été dimensionnée, tu n'arrive pas à la saturation et l'étincelle sera de moindre puissance et donc l'inflammation du mélange air/essence dans la chambre de combustion ne sera pas brutale et complète, d'où une baisse de rendement.

Merci pour ttes ces informations Did